at.haerentanimo.net
Neue Rezepte

Kreation einer einzigartigen Olivenölmischung in Boston

Kreation einer einzigartigen Olivenölmischung in Boston


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Önophile haben Weinproben. Jetzt haben Olivenölkenner Olivenölmischungen.

Laut Blendmeister Giovanni Zucchi, Vizepräsident des 200 Jahre alten italienischen Olivenölunternehmens Oleificio Zucchi, ist ein Blending eine Kunst, die die Nase, den Gaumen und das technische Wissen nutzt, um verschiedene Olivenöle verschiedener Sorten und mit unterschiedlicher Herkunft zu kombinieren , um ihre Düfte und Aromen zu harmonisieren. Es stellt einen zusätzlichen Schritt dar – einen, der offensichtlich nie bei einer Weinprobe gemacht wurde –, der einen brandneuen Geschmack erzeugt, der sich von den Originalölen unterscheidet, aus denen es hergestellt wird.

Zucchi reist diesen Sommer mit Olivenölexperten des Familienunternehmens von Cremona, Italien, durch die USA. Sie werden amerikanischen Feinschmeckern, die natives Olivenöl extra lieben, Einführungssitzungen zum Mischen beibringen (und natürlich haben sie ihr Produkt zur Hand). Letzten Monat veranstalteten sie eine Session im eleganten North End Boston Restaurant Mama Maria, wo den Gästen die Kunst des Riechens, Schmeckens und Nachdenkens über Olivenöl beigebracht wurde. Sie erhielten vier verschiedene Öle aus vier verschiedenen Mittelmeerländern oder -regionen und lernten, den Unterschied zwischen „fruchtig“, „bitter“, „scharf“ zu erkennen und die Aromen von geschnittenem grünem Gras, Artischocke, Zitrusfrüchten und Mandeln zu finden , Gewürze und mehr im Öl. Dann durften sie ihre eigene persönliche Mischung herstellen und ihren Namen auf eine Flasche brandneuen EVOO oder natives Olivenöl extra schreiben.

Was folgte, war ein besonderes Mittagessen mit sechs Gängen, die jeweils mit Zucchi-Öl verfeinert wurden, einschließlich der Polenta-Torte zum Nachtisch.

Im Laufe des Tages haben wir erfahren, dass die Italiener ihr Olivenöl so lieben, dass sie es sogar in ihre Babynahrung geben; dass Olivenbäume mehr als tausend Jahre alt werden können, dass einige italienische Spas Olivenöl für ihre Körperbehandlungen verwenden und dass Zucchi, das Öl in mehrere Geschäfte im Nordosten importiert, plant, noch mehr Olivenöl in weitere Geschäfte in der Region zu bringen Vereinigte Staaten.

Nachdem ich einige der köstlichen Zucchi-Öle probiert und gemischt habe, würde ich das begrüßen.


Das Paar aus Los Gatos wird das Haus nicht ohne sein Olivenöl verlassen

Wenn sie essen gehen, nehmen Frank und Marti Menacho eine Flasche ihres eigenen Olivenöls mit.

Und es ist buchstäblich ihr eigenes Olivenöl. Die Menachos sind Eigentümer der Olivenfirma Olivas de Oro und bevorzugen es, ihre biologische, auf dem Gut angebaute, native Mischung extra zu verwenden, wenn sie speisen. Bevor sie die Flasche öffnen, fragen sie natürlich höflich ihren Server, ob es in Ordnung ist.

Die Menachos, die gerade ihre dritte Olivenernte ernten, fielen fast zufällig in das Olivenölgeschäft. Auf der Suche nach einem Weinberg zeigte ein Freund dem Ehepaar Los Gatos seinen Olivenhain in den Ausläufern der Sierra Nevada.

Der 80 Jahre alte Obstgarten liegt auf 160 Hektar sanfter Hügel in der Nähe von Oroville und "sah aus wie ein Bild der Toskana", sagte Marti. Inspiriert von der Schönheit des Obstgartens fanden die Menachos, dass der Obstgarten das Potenzial hatte, ihre Geschäftsziele noch besser zu erreichen als ein Weinberg.

Mit 11.000 Olivenbäumen bedeutete die Größe des Obstgartens, dass die Menachos ein zu 100 Prozent auf dem Anwesen angebautes, natives Olivenöl extra ernten, pressen und abfüllen konnten.

"Wir konnten mit unseren eigenen Oliven völlig autark sein und hatten nicht damit gerechnet, dass wir uns durch den Kauf fremder Oliven ergänzen müssen. Wir wollten eine Gutsmischung machen", sagte Marti.

Auch die Möglichkeit, verschiedene Olivensorten zu mischen, war für ihre Vision von wesentlicher Bedeutung. Obwohl die Menachos neu in der Obstgartenpflege waren, kaufte Frank seit fünf Jahren sortenreine Olivenpressungen und mischte sein eigenes Olivenöl für die Verwendung in ihrer heimischen Küche.

"Ich mische immer für einen vollmundigeren, komplexeren Geschmack", sagte Frank.

Als ehemaliger Fischgroßhändler lernte Frank die Nuancen der Olivenölmischung von den Köchen, an die er regelmäßig belieferte. Wie es der Zufall wollte, wurden alle fünf spanischen Olivensorten, die er gemischt hatte, auf dem Obstgarten angebaut.

In ihrem ersten Jahr füllten die Menachos 3.000 Gallonen Olivenöl ab und gewannen 2001 beim Oils of America-Wettbewerb eine Silbermedaille. Im Jahr 2002 füllten sie 11.000 Gallonen ab, nahmen am Wettbewerb Olivenöl der Welt teil und nahmen drei Bronzemedaillen mit nach Hause, darunter einen Verpackungspreis für ihre unverwechselbare, kobaltblaue 500-ml-Flasche.

Im Dezember versammelte Frank Menacho ein kleines Ernteteam, das ihm bei der Handlese von mehr als 100 Tonnen reifender Oliven von Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo und Barouni half. Die Menachos ernten die Oliven früh, "wenn sie den Höhepunkt ihres Aromas und ihres niedrigsten Säuregehalts erreicht haben", sagte er.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte transportieren die Menachos die Oliven zu einer gepachteten Anlage in Hollister, wo sie die Oliven zwischen traditionellen, 2 Tonnen schweren Graniträdern kalt pressen. Sie pressen jede Sorte separat und pumpen das Öl in einzelne Fässer, aus denen sie Proben entnehmen können, um ihre Olivenölmischung herzustellen.

Wenn die Mischung beendet ist, pumpt der Menachos das Öl in einen Edelstahltank, füllt es mit Stickstoff auf und lässt es mehrere Wochen ruhen. Diese Ruhezeit ermöglicht es dem Sediment, sich vor der Abfüllung abzusetzen.

Um ihr extra natives Olivenöl zu beschreiben, verlassen sich die Menachos auf sensorische Details wie "vollmundig und komplex", "sauberer Geschmack" und "fruchtig mit einem Hauch von frisch geschnittenem Gras und einem langen, pfeffrigen Abgang".

Diese Deskriptoren, die auf fruchtige, bittere und scharfe positive Eigenschaften hinweisen, sind genau das, wonach der California Olive Oil Council bei der Zertifizierung von nativem Olivenöl extra sucht. Der 1992 gegründete Rat vergibt sein Qualitätssiegel nur an 100 Prozent natives Olivenöl extra ohne Mängel.

"Die Zertifizierung war für uns sehr wichtig, da die Kennzeichnungsgesetze in den USA nur vorschreiben, dass die Oliven kalt gepresst werden, um als extra vergine gekennzeichnet zu werden", sagte Marti.

Um die Zertifizierung des California Olive Oil Council zu erhalten, wurde das Olivas de Oro-Öl einer chemischen Analyse durch ein unabhängiges Labor und einer sensorischen Bewertung durch ein international anerkanntes Verkostungsgremium unterzogen.

Das Labor stellte fest, dass das Öl nur 0,15 Prozent freie Fettsäuren enthält, was deutlich unter dem Bedarf von 1 Prozent liegt. Und das Verkostungsgremium der UC Davis stellte fest, dass alle drei positiven Eigenschaften von Olivenöl vorhanden sind – fruchtig, bitter und scharf. Für die Zertifizierung ist nur ein positives Attribut erforderlich.

Aber Worte allein sind kein Ersatz für die Verkostung des Olivenöls, daher ermutigen die Menachos die Verbraucher auf Bauernmärkten immer, eine Kostprobe zu genießen. Oft tauchen die Kunden ein Stück Brot in das Olivenöl, fangen an zu kauen und gehen 15 Meter davon. „Dann kehren sie zurück und fragen: ‚Whoa! Was war das?' “, sagte Frank Menacho.

Der lange, pfeffrige Abgang des Öls, der den früh geernteten Oliven Manzanillo und Sevillano zugeschrieben wird, überrascht normalerweise die Verkoster.


Das Paar aus Los Gatos wird das Haus nicht ohne sein Olivenöl verlassen

Wenn sie essen gehen, nehmen Frank und Marti Menacho eine Flasche ihres eigenen Olivenöls mit.

Und es ist buchstäblich ihr eigenes Olivenöl. Die Menachos sind Eigentümer der Olivenfirma Olivas de Oro und bevorzugen es, ihre biologische, auf dem Gut angebaute, native Mischung extra zu verwenden, wenn sie speisen. Bevor sie die Flasche öffnen, fragen sie natürlich höflich ihren Server, ob es in Ordnung ist.

Die Menachos, die gerade ihre dritte Olivenernte ernten, fielen fast zufällig in das Olivenölgeschäft. Auf der Suche nach einem Weinberg zeigte ein Freund dem Ehepaar Los Gatos seinen Olivenhain in den Ausläufern der Sierra Nevada.

Der 80 Jahre alte Obstgarten liegt auf 160 Hektar sanfter Hügel in der Nähe von Oroville und "sah aus wie ein Bild der Toskana", sagte Marti. Inspiriert von der Schönheit des Obstgartens fanden die Menachos, dass der Obstgarten das Potenzial hatte, ihre Geschäftsziele noch besser zu erreichen als ein Weinberg.

Mit 11.000 Olivenbäumen bedeutete die Größe des Obstgartens, dass die Menachos ein zu 100 Prozent auf dem Anwesen angebautes, natives Olivenöl extra ernten, pressen und abfüllen konnten.

"Wir konnten mit unseren eigenen Oliven völlig autark sein und hatten nicht damit gerechnet, dass wir uns durch den Kauf fremder Oliven ergänzen müssen. Wir wollten eine Gutsmischung machen", sagte Marti.

Auch die Möglichkeit, verschiedene Olivensorten zu mischen, war für ihre Vision von wesentlicher Bedeutung. Obwohl die Menachos neu in der Obstgartenpflege waren, kaufte Frank seit fünf Jahren sortenreine Olivenpressungen und mischte sein eigenes Olivenöl für die Verwendung in ihrer heimischen Küche.

"Ich mische immer für einen vollmundigeren, komplexeren Geschmack", sagte Frank.

Als ehemaliger Fischgroßhändler lernte Frank die Nuancen der Olivenölmischung von den Köchen, an die er regelmäßig belieferte. Wie es der Zufall wollte, wurden alle fünf spanischen Olivensorten, die er gemischt hatte, auf dem Obstgarten angebaut.

In ihrem ersten Jahr füllten die Menachos 3.000 Gallonen Olivenöl ab und gewannen 2001 beim Oils of America-Wettbewerb eine Silbermedaille. Im Jahr 2002 füllten sie 11.000 Gallonen ab, nahmen am Wettbewerb Olivenöl der Welt teil und nahmen drei Bronzemedaillen mit nach Hause, darunter einen Verpackungspreis für ihre unverwechselbare, kobaltblaue 500-ml-Flasche.

Im Dezember versammelte Frank Menacho ein kleines Ernteteam, das ihm bei der Handlese von mehr als 100 Tonnen reifender Oliven von Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo und Barouni half. Die Menachos ernten die Oliven früh, "wenn sie den Höhepunkt ihres Aromas und ihres niedrigsten Säuregehalts erreicht haben", sagte er.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte transportieren die Menachos die Oliven zu einer gepachteten Anlage in Hollister, wo sie die Oliven zwischen traditionellen, 2 Tonnen schweren Graniträdern kalt pressen. Sie pressen jede Sorte separat und pumpen das Öl in einzelne Fässer, aus denen sie Proben entnehmen können, um ihre Olivenölmischung herzustellen.

Wenn die Mischung beendet ist, pumpt der Menachos das Öl in einen Edelstahltank, füllt es mit Stickstoff auf und lässt es mehrere Wochen ruhen. Diese Ruhezeit ermöglicht es dem Sediment, sich vor der Abfüllung abzusetzen.

Um ihr extra natives Olivenöl zu beschreiben, verlassen sich die Menachos auf sensorische Details wie "vollmundig und komplex", "sauberer Geschmack" und "fruchtig mit einem Hauch von frisch geschnittenem Gras und einem langen, pfeffrigen Abgang".

Diese Deskriptoren, die auf fruchtige, bittere und scharfe positive Eigenschaften hinweisen, sind genau das, wonach der California Olive Oil Council bei der Zertifizierung von nativem Olivenöl extra sucht. Der 1992 gegründete Rat vergibt sein Qualitätssiegel nur an 100 Prozent natives Olivenöl extra ohne Mängel.

"Die Zertifizierung war für uns sehr wichtig, da die Kennzeichnungsgesetze in den USA nur vorschreiben, dass die Oliven kalt gepresst werden, um als extra vergine gekennzeichnet zu werden", sagte Marti.

Um die Zertifizierung des California Olive Oil Council zu erhalten, wurde das Olivas de Oro-Öl einer chemischen Analyse durch ein unabhängiges Labor und einer sensorischen Bewertung durch ein international anerkanntes Verkostungsgremium unterzogen.

Das Labor stellte fest, dass das Öl nur 0,15 Prozent freie Fettsäuren enthält, was deutlich unter dem Bedarf von 1 Prozent liegt. Und das Verkostungsgremium der UC Davis stellte fest, dass alle drei positiven Eigenschaften von Olivenöl vorhanden sind – fruchtig, bitter und scharf. Für die Zertifizierung ist nur ein positives Attribut erforderlich.

Aber Worte allein sind kein Ersatz für die Verkostung des Olivenöls, daher ermutigen die Menachos die Verbraucher auf Bauernmärkten immer, eine Kostprobe zu genießen. Oft tauchen die Kunden ein Stück Brot in das Olivenöl, fangen an zu kauen und gehen 15 Meter davon. „Dann kehren sie zurück und fragen: ‚Whoa! Was war das?' “, sagte Frank Menacho.

Der lange, pfeffrige Abgang des Öls, der den früh geernteten Oliven Manzanillo und Sevillano zugeschrieben wird, überrascht normalerweise die Verkoster.


Das Paar aus Los Gatos wird das Haus nicht ohne sein Olivenöl verlassen

Wenn sie essen gehen, nehmen Frank und Marti Menacho eine Flasche ihres eigenen Olivenöls mit.

Und es ist buchstäblich ihr eigenes Olivenöl. Die Menachos sind Eigentümer der Olivenfirma Olivas de Oro und bevorzugen es, ihre biologische, auf dem Gut angebaute, native Mischung extra zu verwenden, wenn sie speisen. Bevor sie die Flasche öffnen, fragen sie natürlich höflich ihren Server, ob es in Ordnung ist.

Die Menachos, die gerade ihre dritte Olivenernte ernten, fielen fast zufällig in das Olivenölgeschäft. Auf der Suche nach einem Weinberg zeigte ein Freund dem Ehepaar Los Gatos seinen Olivenhain in den Ausläufern der Sierra Nevada.

Der 80 Jahre alte Obstgarten liegt auf 160 Hektar sanfter Hügel in der Nähe von Oroville und "sah aus wie ein Bild der Toskana", sagte Marti. Inspiriert von der Schönheit des Obstgartens fanden die Menachos, dass der Obstgarten das Potenzial hatte, ihre Geschäftsziele noch besser zu erreichen als ein Weinberg.

Mit 11.000 Olivenbäumen bedeutete die Größe des Obstgartens, dass die Menachos ein zu 100 Prozent auf dem Anwesen angebautes, natives Olivenöl extra ernten, pressen und abfüllen konnten.

"Wir konnten mit unseren eigenen Oliven völlig autark sein und hatten nicht damit gerechnet, dass wir uns durch den Kauf fremder Oliven ergänzen müssen. Wir wollten eine Gutsmischung machen", sagte Marti.

Auch die Möglichkeit, verschiedene Olivensorten zu mischen, war für ihre Vision von wesentlicher Bedeutung. Obwohl die Menachos neu in der Obstgartenpflege waren, kaufte Frank seit fünf Jahren sortenreine Olivenpressungen und mischte sein eigenes Olivenöl für die Verwendung in ihrer heimischen Küche.

"Ich mische immer für einen vollmundigeren, komplexeren Geschmack", sagte Frank.

Als ehemaliger Fischgroßhändler lernte Frank die Nuancen der Olivenölmischung von den Köchen, an die er regelmäßig belieferte. Wie es der Zufall wollte, wurden alle fünf spanischen Olivensorten, die er gemischt hatte, auf dem Obstgarten angebaut.

In ihrem ersten Jahr füllten die Menachos 3.000 Gallonen Olivenöl ab und gewannen 2001 beim Oils of America-Wettbewerb eine Silbermedaille. Im Jahr 2002 füllten sie 11.000 Gallonen ab, nahmen am Wettbewerb Olivenöl der Welt teil und nahmen drei Bronzemedaillen mit nach Hause, darunter einen Verpackungspreis für ihre unverwechselbare, kobaltblaue 500-ml-Flasche.

Im Dezember versammelte Frank Menacho ein kleines Ernteteam, das ihm bei der Handlese von mehr als 100 Tonnen reifender Oliven von Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo und Barouni half. Die Menachos ernten die Oliven früh, "wenn sie den Höhepunkt ihres Aromas und ihres niedrigsten Säuregehalts erreicht haben", sagte er.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte transportieren die Menachos die Oliven zu einer gepachteten Anlage in Hollister, wo sie die Oliven zwischen traditionellen, 2 Tonnen schweren Graniträdern kalt pressen. Sie pressen jede Sorte separat und pumpen das Öl in einzelne Fässer, aus denen sie Proben entnehmen können, um ihre Olivenölmischung herzustellen.

Wenn die Mischung beendet ist, pumpt der Menachos das Öl in einen Edelstahltank, füllt es mit Stickstoff auf und lässt es mehrere Wochen ruhen. Diese Ruhezeit ermöglicht es dem Sediment, sich vor der Abfüllung abzusetzen.

Um ihr extra natives Olivenöl zu beschreiben, verlassen sich die Menachos auf sensorische Details wie "vollmundig und komplex", "sauberer Geschmack" und "fruchtig mit einem Hauch von frisch geschnittenem Gras und einem langen, pfeffrigen Abgang".

Diese Deskriptoren, die auf fruchtige, bittere und scharfe positive Eigenschaften hinweisen, sind genau das, wonach der California Olive Oil Council bei der Zertifizierung von nativem Olivenöl extra sucht. Der 1992 gegründete Rat vergibt sein Qualitätssiegel nur an 100 Prozent natives Olivenöl extra ohne Mängel.

"Die Zertifizierung war für uns sehr wichtig, da die Kennzeichnungsgesetze in den USA nur vorschreiben, dass die Oliven kalt gepresst werden, um als extra vergine gekennzeichnet zu werden", sagte Marti.

Um die Zertifizierung des California Olive Oil Council zu erhalten, wurde das Olivas de Oro-Öl einer chemischen Analyse durch ein unabhängiges Labor und einer sensorischen Bewertung durch ein international anerkanntes Verkostungsgremium unterzogen.

Das Labor stellte fest, dass das Öl nur 0,15 Prozent freie Fettsäuren enthält, was deutlich unter dem Bedarf von 1 Prozent liegt. Und das Verkostungsgremium der UC Davis stellte fest, dass alle drei positiven Eigenschaften von Olivenöl vorhanden sind – fruchtig, bitter und scharf. Für die Zertifizierung ist nur ein positives Attribut erforderlich.

Aber Worte allein sind kein Ersatz für die Verkostung des Olivenöls, daher ermutigen die Menachos die Verbraucher auf Bauernmärkten immer, eine Kostprobe zu genießen. Oft tauchen die Kunden ein Stück Brot in das Olivenöl, fangen an zu kauen und gehen 15 Meter davon. „Dann kehren sie zurück und fragen: ‚Whoa! Was war das?' “, sagte Frank Menacho.

Der lange, pfeffrige Abgang des Öls, der den früh geernteten Oliven Manzanillo und Sevillano zugeschrieben wird, überrascht normalerweise die Verkoster.


Das Paar aus Los Gatos wird das Haus nicht ohne sein Olivenöl verlassen

Wenn sie essen gehen, nehmen Frank und Marti Menacho eine Flasche ihres eigenen Olivenöls mit.

Und es ist buchstäblich ihr eigenes Olivenöl. Die Menachos sind Eigentümer der Olivenfirma Olivas de Oro und bevorzugen es, ihre biologische, auf dem Gut angebaute, native Mischung extra zu verwenden, wenn sie speisen. Bevor sie die Flasche öffnen, fragen sie natürlich höflich ihren Server, ob es in Ordnung ist.

Die Menachos, die gerade ihre dritte Olivenernte ernten, fielen fast zufällig in das Olivenölgeschäft. Auf der Suche nach einem Weinberg zeigte ein Freund dem Ehepaar Los Gatos seinen Olivenhain in den Ausläufern der Sierra Nevada.

Der 80 Jahre alte Obstgarten liegt auf 160 Hektar sanfter Hügel in der Nähe von Oroville und "sah aus wie ein Bild der Toskana", sagte Marti. Inspiriert von der Schönheit des Obstgartens fanden die Menachos, dass der Obstgarten das Potenzial hatte, ihre Geschäftsziele noch besser zu erreichen als ein Weinberg.

Mit 11.000 Olivenbäumen bedeutete die Größe des Obstgartens, dass die Menachos ein zu 100 Prozent auf dem Anwesen angebautes, natives Olivenöl extra ernten, pressen und abfüllen konnten.

"Wir konnten mit unseren eigenen Oliven völlig autark sein und hatten nicht damit gerechnet, dass wir uns durch den Kauf fremder Oliven ergänzen müssen. Wir wollten eine Gutsmischung machen", sagte Marti.

Auch die Möglichkeit, verschiedene Olivensorten zu mischen, war für ihre Vision von wesentlicher Bedeutung. Obwohl die Menachos neu in der Obstgartenpflege waren, kaufte Frank seit fünf Jahren sortenreine Olivenpressungen und mischte sein eigenes Olivenöl für die Verwendung in ihrer heimischen Küche.

"Ich mische immer für einen vollmundigeren, komplexeren Geschmack", sagte Frank.

Als ehemaliger Fischgroßhändler lernte Frank die Nuancen der Olivenölmischung von den Köchen, an die er regelmäßig belieferte. Wie es der Zufall wollte, wurden alle fünf spanischen Olivensorten, die er gemischt hatte, auf dem Obstgarten angebaut.

In ihrem ersten Jahr füllten die Menachos 3.000 Gallonen Olivenöl ab und gewannen 2001 beim Oils of America-Wettbewerb eine Silbermedaille. Im Jahr 2002 füllten sie 11.000 Gallonen ab, nahmen am Wettbewerb Olivenöl der Welt teil und nahmen drei Bronzemedaillen mit nach Hause, darunter einen Verpackungspreis für ihre unverwechselbare, kobaltblaue 500-ml-Flasche.

Im Dezember versammelte Frank Menacho ein kleines Ernteteam, das ihm bei der Handlese von mehr als 100 Tonnen reifender Oliven von Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo und Barouni half. Die Menachos ernten die Oliven früh, "wenn sie den Höhepunkt ihres Aromas und ihres niedrigsten Säuregehalts erreicht haben", sagte er.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte transportieren die Menachos die Oliven zu einer gepachteten Anlage in Hollister, wo sie die Oliven zwischen traditionellen, 2 Tonnen schweren Graniträdern kalt pressen. Sie pressen jede Sorte separat und pumpen das Öl in einzelne Fässer, aus denen sie Proben entnehmen können, um ihre Olivenölmischung herzustellen.

Wenn die Mischung beendet ist, pumpt der Menachos das Öl in einen Edelstahltank, füllt es mit Stickstoff auf und lässt es mehrere Wochen ruhen. Diese Ruhezeit ermöglicht es dem Sediment, sich vor der Abfüllung abzusetzen.

Um ihr extra natives Olivenöl zu beschreiben, verlassen sich die Menachos auf sensorische Details wie "vollmundig und komplex", "sauberer Geschmack" und "fruchtig mit einem Hauch von frisch geschnittenem Gras und einem langen, pfeffrigen Abgang".

Diese Deskriptoren, die auf fruchtige, bittere und scharfe positive Eigenschaften hinweisen, sind genau das, wonach der California Olive Oil Council bei der Zertifizierung von nativem Olivenöl extra sucht. Der 1992 gegründete Rat vergibt sein Qualitätssiegel nur an 100 Prozent natives Olivenöl extra ohne Mängel.

"Die Zertifizierung war für uns sehr wichtig, da die Kennzeichnungsgesetze in den USA nur vorschreiben, dass die Oliven kalt gepresst werden, um als extra vergine gekennzeichnet zu werden", sagte Marti.

Um die Zertifizierung des California Olive Oil Council zu erhalten, wurde das Olivas de Oro-Öl einer chemischen Analyse durch ein unabhängiges Labor und einer sensorischen Bewertung durch ein international anerkanntes Verkostungsgremium unterzogen.

Das Labor stellte fest, dass das Öl nur 0,15 Prozent freie Fettsäuren enthält, was deutlich unter dem Bedarf von 1 Prozent liegt. Und das Verkostungsgremium der UC Davis stellte fest, dass alle drei positiven Eigenschaften von Olivenöl vorhanden sind – fruchtig, bitter und scharf. Für die Zertifizierung ist nur ein positives Attribut erforderlich.

Aber Worte allein sind kein Ersatz für die Verkostung des Olivenöls, daher ermutigen die Menachos die Verbraucher auf Bauernmärkten immer, eine Kostprobe zu genießen. Oft tauchen die Kunden ein Stück Brot in das Olivenöl, fangen an zu kauen und gehen 15 Meter davon. „Dann kehren sie zurück und fragen: ‚Whoa! Was war das?' “, sagte Frank Menacho.

Der lange, pfeffrige Abgang des Öls, der den früh geernteten Oliven Manzanillo und Sevillano zugeschrieben wird, überrascht normalerweise die Verkoster.


Das Paar aus Los Gatos wird das Haus nicht ohne sein Olivenöl verlassen

Wenn sie essen gehen, nehmen Frank und Marti Menacho eine Flasche ihres eigenen Olivenöls mit.

Und es ist buchstäblich ihr eigenes Olivenöl. Die Menachos sind Eigentümer der Olivenfirma Olivas de Oro und bevorzugen es, ihre biologische, auf dem Gut angebaute, native Mischung extra zu verwenden, wenn sie speisen. Bevor sie die Flasche öffnen, fragen sie natürlich höflich ihren Server, ob es in Ordnung ist.

Die Menachos, die gerade ihre dritte Olivenernte ernten, fielen fast zufällig in das Olivenölgeschäft. Auf der Suche nach einem Weinberg zeigte ein Freund dem Ehepaar Los Gatos seinen Olivenhain in den Ausläufern der Sierra Nevada.

Der 80 Jahre alte Obstgarten liegt auf 160 Hektar sanfter Hügel in der Nähe von Oroville und "sah aus wie ein Bild der Toskana", sagte Marti. Inspiriert von der Schönheit des Obstgartens fanden die Menachos, dass der Obstgarten das Potenzial hatte, ihre Geschäftsziele noch besser zu erreichen als ein Weinberg.

Mit 11.000 Olivenbäumen bedeutete die Größe des Obstgartens, dass die Menachos ein zu 100 Prozent auf dem Anwesen angebautes, natives Olivenöl extra ernten, pressen und abfüllen konnten.

"Wir konnten mit unseren eigenen Oliven völlig autark sein und hatten nicht damit gerechnet, dass wir uns durch den Kauf fremder Oliven ergänzen müssen. Wir wollten eine Gutsmischung machen", sagte Marti.

Auch die Möglichkeit, verschiedene Olivensorten zu mischen, war für ihre Vision von wesentlicher Bedeutung. Obwohl die Menachos neu in der Obstgartenpflege waren, kaufte Frank seit fünf Jahren sortenreine Olivenpressungen und mischte sein eigenes Olivenöl für die Verwendung in ihrer heimischen Küche.

"Ich mische immer für einen vollmundigeren, komplexeren Geschmack", sagte Frank.

Als ehemaliger Fischgroßhändler lernte Frank die Nuancen der Olivenölmischung von den Köchen, an die er regelmäßig belieferte. Wie es der Zufall wollte, wurden alle fünf spanischen Olivensorten, die er gemischt hatte, auf dem Obstgarten angebaut.

In ihrem ersten Jahr füllten die Menachos 3.000 Gallonen Olivenöl ab und gewannen 2001 beim Oils of America-Wettbewerb eine Silbermedaille. Im Jahr 2002 füllten sie 11.000 Gallonen ab, nahmen am Wettbewerb Olivenöl der Welt teil und nahmen drei Bronzemedaillen mit nach Hause, darunter einen Verpackungspreis für ihre unverwechselbare, kobaltblaue 500-ml-Flasche.

Im Dezember versammelte Frank Menacho ein kleines Ernteteam, das ihm bei der Handlese von mehr als 100 Tonnen reifender Oliven von Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo und Barouni half. Die Menachos ernten die Oliven früh, "wenn sie den Höhepunkt ihres Aromas und ihres niedrigsten Säuregehalts erreicht haben", sagte er.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte transportieren die Menachos die Oliven zu einer gepachteten Anlage in Hollister, wo sie die Oliven zwischen traditionellen, 2 Tonnen schweren Graniträdern kalt pressen. Sie pressen jede Sorte separat und pumpen das Öl in einzelne Fässer, aus denen sie Proben entnehmen können, um ihre Olivenölmischung herzustellen.

Wenn die Mischung beendet ist, pumpt der Menachos das Öl in einen Edelstahltank, füllt es mit Stickstoff auf und lässt es mehrere Wochen ruhen. Diese Ruhezeit ermöglicht es dem Sediment, sich vor der Abfüllung abzusetzen.

Um ihr extra natives Olivenöl zu beschreiben, verlassen sich die Menachos auf sensorische Details wie "vollmundig und komplex", "sauberer Geschmack" und "fruchtig mit einem Hauch von frisch geschnittenem Gras und einem langen, pfeffrigen Abgang".

Diese Deskriptoren, die auf fruchtige, bittere und scharfe positive Eigenschaften hinweisen, sind genau das, wonach der California Olive Oil Council bei der Zertifizierung von nativem Olivenöl extra sucht. Der 1992 gegründete Rat vergibt sein Qualitätssiegel nur an 100 Prozent natives Olivenöl extra ohne Mängel.

"Die Zertifizierung war für uns sehr wichtig, da die Kennzeichnungsgesetze in den USA nur vorschreiben, dass die Oliven kalt gepresst werden, um als extra vergine gekennzeichnet zu werden", sagte Marti.

Um die Zertifizierung des California Olive Oil Council zu erhalten, wurde das Olivas de Oro-Öl einer chemischen Analyse durch ein unabhängiges Labor und einer sensorischen Bewertung durch ein international anerkanntes Verkostungsgremium unterzogen.

Das Labor stellte fest, dass das Öl nur 0,15 Prozent freie Fettsäuren enthält, was deutlich unter dem Bedarf von 1 Prozent liegt. Und das Verkostungsgremium der UC Davis stellte fest, dass alle drei positiven Eigenschaften von Olivenöl vorhanden sind – fruchtig, bitter und scharf. Für die Zertifizierung ist nur ein positives Attribut erforderlich.

Aber Worte allein sind kein Ersatz für die Verkostung des Olivenöls, daher ermutigen die Menachos die Verbraucher auf Bauernmärkten immer, eine Kostprobe zu genießen. Oft tauchen die Kunden ein Stück Brot in das Olivenöl, fangen an zu kauen und gehen 15 Meter davon. „Dann kehren sie zurück und fragen: ‚Whoa! Was war das?' “, sagte Frank Menacho.

Der lange, pfeffrige Abgang des Öls, der den früh geernteten Oliven Manzanillo und Sevillano zugeschrieben wird, überrascht normalerweise die Verkoster.


Das Paar aus Los Gatos wird das Haus nicht ohne sein Olivenöl verlassen

Wenn sie essen gehen, nehmen Frank und Marti Menacho eine Flasche ihres eigenen Olivenöls mit.

Und es ist buchstäblich ihr eigenes Olivenöl. Die Menachos sind Eigentümer der Olivenfirma Olivas de Oro und bevorzugen es, ihre biologische, auf dem Gut angebaute, native Mischung extra zu verwenden, wenn sie speisen. Bevor sie die Flasche öffnen, fragen sie natürlich höflich ihren Server, ob es in Ordnung ist.

Die Menachos, die gerade ihre dritte Olivenernte ernten, fielen fast zufällig in das Olivenölgeschäft. Auf der Suche nach einem Weinberg zeigte ein Freund dem Ehepaar Los Gatos seinen Olivenhain in den Ausläufern der Sierra Nevada.

Der 80 Jahre alte Obstgarten liegt auf 160 Hektar sanfter Hügel in der Nähe von Oroville und "sah aus wie ein Bild der Toskana", sagte Marti. Inspiriert von der Schönheit des Obstgartens fanden die Menachos, dass der Obstgarten das Potenzial hatte, ihre Geschäftsziele noch besser zu erreichen als ein Weinberg.

Mit 11.000 Olivenbäumen bedeutete die Größe des Obstgartens, dass die Menachos ein zu 100 Prozent auf dem Anwesen angebautes, natives Olivenöl extra ernten, pressen und abfüllen konnten.

"Wir konnten mit unseren eigenen Oliven völlig autark sein und hatten nicht damit gerechnet, dass wir uns durch den Kauf fremder Oliven ergänzen müssen. Wir wollten eine Gutsmischung machen", sagte Marti.

Auch die Möglichkeit, verschiedene Olivensorten zu mischen, war für ihre Vision von wesentlicher Bedeutung. Obwohl die Menachos neu in der Obstgartenpflege waren, kaufte Frank seit fünf Jahren sortenreine Olivenpressungen und mischte sein eigenes Olivenöl für die Verwendung in ihrer heimischen Küche.

"Ich mische immer für einen vollmundigeren, komplexeren Geschmack", sagte Frank.

Als ehemaliger Fischgroßhändler lernte Frank die Nuancen der Olivenölmischung von den Köchen, an die er regelmäßig belieferte. Wie es der Zufall wollte, wurden alle fünf spanischen Olivensorten, die er gemischt hatte, auf dem Obstgarten angebaut.

In ihrem ersten Jahr füllten die Menachos 3.000 Gallonen Olivenöl ab und gewannen 2001 beim Oils of America-Wettbewerb eine Silbermedaille. Im Jahr 2002 füllten sie 11.000 Gallonen ab, nahmen am Wettbewerb Olivenöl der Welt teil und nahmen drei Bronzemedaillen mit nach Hause, darunter einen Verpackungspreis für ihre unverwechselbare, kobaltblaue 500-ml-Flasche.

Im Dezember versammelte Frank Menacho ein kleines Ernteteam, das ihm bei der Handlese von mehr als 100 Tonnen reifender Oliven von Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo und Barouni half. Die Menachos ernten die Oliven früh, "wenn sie den Höhepunkt ihres Aromas und ihres niedrigsten Säuregehalts erreicht haben", sagte er.

Innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte transportieren die Menachos die Oliven zu einer gepachteten Anlage in Hollister, wo sie die Oliven zwischen traditionellen, 2 Tonnen schweren Graniträdern kalt pressen. Sie pressen jede Sorte separat und pumpen das Öl in einzelne Fässer, aus denen sie Proben entnehmen können, um ihre Olivenölmischung herzustellen.

Wenn die Mischung beendet ist, pumpt der Menachos das Öl in einen Edelstahltank, füllt es mit Stickstoff auf und lässt es mehrere Wochen ruhen. Diese Ruhezeit ermöglicht es dem Sediment, sich vor der Abfüllung abzusetzen.

Um ihr extra natives Olivenöl zu beschreiben, verlassen sich die Menachos auf sensorische Details wie "vollmundig und komplex", "sauberer Geschmack" und "fruchtig mit einem Hauch von frisch geschnittenem Gras und einem langen, pfeffrigen Abgang".

Diese Deskriptoren, die auf fruchtige, bittere und scharfe positive Eigenschaften hinweisen, sind genau das, wonach der California Olive Oil Council bei der Zertifizierung von nativem Olivenöl extra sucht. Der 1992 gegründete Rat vergibt sein Qualitätssiegel nur an 100 Prozent natives Olivenöl extra ohne Mängel.

"Die Zertifizierung war für uns sehr wichtig, da die Kennzeichnungsgesetze in den USA nur vorschreiben, dass die Oliven kalt gepresst werden, um als extra vergine gekennzeichnet zu werden", sagte Marti.

Um die Zertifizierung des California Olive Oil Council zu erhalten, wurde das Olivas de Oro-Öl einer chemischen Analyse durch ein unabhängiges Labor und einer sensorischen Bewertung durch ein international anerkanntes Verkostungsgremium unterzogen.

Das Labor stellte fest, dass das Öl nur 0,15 Prozent freie Fettsäuren enthält, was deutlich unter dem Bedarf von 1 Prozent liegt. Und das Verkostungsgremium der UC Davis stellte fest, dass alle drei positiven Eigenschaften von Olivenöl vorhanden sind – fruchtig, bitter und scharf. Für die Zertifizierung ist nur ein positives Attribut erforderlich.

Aber Worte allein sind kein Ersatz für die Verkostung des Olivenöls, daher ermutigen die Menachos die Verbraucher auf Bauernmärkten immer, eine Kostprobe zu genießen. Oft tauchen die Kunden ein Stück Brot in das Olivenöl, fangen an zu kauen und gehen 15 Meter davon. „Dann kehren sie zurück und fragen: ‚Whoa! Was war das?' “, sagte Frank Menacho.

Der lange, pfeffrige Abgang des Öls, der den früh geernteten Oliven Manzanillo und Sevillano zugeschrieben wird, überrascht normalerweise die Verkoster.


Das Paar aus Los Gatos wird das Haus nicht ohne sein Olivenöl verlassen

Wenn sie essen gehen, nehmen Frank und Marti Menacho eine Flasche ihres eigenen Olivenöls mit.

Und es ist buchstäblich ihr eigenes Olivenöl. The Menachos are owners of Olivas de Oro olive company, and they prefer to use their organic, estate grown, extra virgin blend when they dine. Of course, before they crack open the bottle, they politely ask their server if it's OK.

Currently harvesting their third crop of olives, the Menachos fell into the olive oil business almost by accident. While looking to buy a vineyard, a friend showed the Los Gatos couple his olive orchard in the Sierra Nevada foothills.

Situated on 160 acres of rolling hills near Oroville, the 80-year-old orchard "looked like a picture of Tuscany," Marti said. Inspired by the orchard's sheer beauty, the Menachos determined the orchard had the potential to meet their business objectives even better than a vineyard.

With 11,000 olive trees, the orchard's size meant the Menachos could harvest, press and bottle a 100 percent estate-grown, extra virgin olive oil.

"We could be totally self-sufficient with our own olives and didn't anticipate having to supplement by buying someone else's olives. We wanted to do an estate blend," Marti said.

Being able to blend different olive varietals was also essential to their vision. Although the Menachos were new to orchard tending, Frank had been buying single varietal olive pressings for five years and blending his own olive oil for use in their home kitchen.

"I always blend for a more full-bodied, complex taste," Frank said.

A former wholesale fish broker, Frank learned the nuances of olive oil blending from the chefs to whom he made regular deliveries. As chance would have it, all five of the Spanish olive varietals he had been blending were planted on the orchard.

In their first year, the Menachos bottled 3,000 gallons of olive oil and took home a silver medal in the 2001 Oils of America competition. In 2002, they bottled 11,000 gallons, entered the Olive Oil of the World competition and took home three bronze medals, including a packaging award for their distinctive, 500 ml cobalt blue bottle.

In December, Frank Menacho gathered a small team of harvesters to help him hand-pick more than 100 tons of ripening Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo and Barouni olives. The Menachos harvest the olives early, "when they are at the height of their aroma and their lowest acidity," he said.

Within 24 hours of harvesting, the Menachos transport the olives to a leased facility in Hollister, where they cold press the olives between traditional, 2-ton granite wheels. They press each varietal separately and pump the oil into individual drums, from which they can extract samples to create their olive oil blend.

When the blending is complete, the Menachos pump the oil into a stainless steel tank, top it off with nitrogen and let it rest for several weeks. This resting period allows the sediment to settle before bottling.

To describe their extra virgin olive oil, the Menachos rely on sensory details such as "full bodied and complex," "clean tasting," and "fruity with a hint of fresh-cut grass and a long, peppery finish."

These descriptors, which indicate fruity, bitter and pungent positive attributes, are exactly what the California Olive Oil Council looks for when it certifies extra virgin olive oils. Established in 1992, the council grants its seal of quality only to 100 percent extra virgin olive oil without defects.

"Certification was very important to us because the labeling laws in the U. S. only require that the olives are cold pressed to be labeled extra virgin," Marti said.

To become California Olive Oil Council certified, Olivas de Oro oil went through a chemical analysis by an independent lab and a sensory evaluation by an internationally recognized tasting panel.

The lab found the oil to contain only 0.15 percent free fatty acid, which is significantly lower than the requirement of 1 percent. And the UC Davis tasting panel noted the presence of all three positive attributes of olive oil -- fruity, bitter and pungent. Only one positive attribute is necessary for certification.

But words alone are no substitute for tasting the olive oil, so the Menachos always encourage consumers at farmers' markets to enjoy a sample. Often, customers will dip a piece of bread in the olive oil, start to chew and walk away 50 feet. "Then they return and ask, 'Whoa! What was that?' " Frank Menacho said.

The oil's long, peppery finish, which is attributed to early-harvested Manzanillo and Sevillano olives, is usually what surprises tasters.


Los Gatos couple won't leave home without their olive oil

Whenever they go out to eat, Frank and Marti Menacho take along a bottle of their own olive oil.

And it is, literally, their own olive oil. The Menachos are owners of Olivas de Oro olive company, and they prefer to use their organic, estate grown, extra virgin blend when they dine. Of course, before they crack open the bottle, they politely ask their server if it's OK.

Currently harvesting their third crop of olives, the Menachos fell into the olive oil business almost by accident. While looking to buy a vineyard, a friend showed the Los Gatos couple his olive orchard in the Sierra Nevada foothills.

Situated on 160 acres of rolling hills near Oroville, the 80-year-old orchard "looked like a picture of Tuscany," Marti said. Inspired by the orchard's sheer beauty, the Menachos determined the orchard had the potential to meet their business objectives even better than a vineyard.

With 11,000 olive trees, the orchard's size meant the Menachos could harvest, press and bottle a 100 percent estate-grown, extra virgin olive oil.

"We could be totally self-sufficient with our own olives and didn't anticipate having to supplement by buying someone else's olives. We wanted to do an estate blend," Marti said.

Being able to blend different olive varietals was also essential to their vision. Although the Menachos were new to orchard tending, Frank had been buying single varietal olive pressings for five years and blending his own olive oil for use in their home kitchen.

"I always blend for a more full-bodied, complex taste," Frank said.

A former wholesale fish broker, Frank learned the nuances of olive oil blending from the chefs to whom he made regular deliveries. As chance would have it, all five of the Spanish olive varietals he had been blending were planted on the orchard.

In their first year, the Menachos bottled 3,000 gallons of olive oil and took home a silver medal in the 2001 Oils of America competition. In 2002, they bottled 11,000 gallons, entered the Olive Oil of the World competition and took home three bronze medals, including a packaging award for their distinctive, 500 ml cobalt blue bottle.

In December, Frank Menacho gathered a small team of harvesters to help him hand-pick more than 100 tons of ripening Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo and Barouni olives. The Menachos harvest the olives early, "when they are at the height of their aroma and their lowest acidity," he said.

Within 24 hours of harvesting, the Menachos transport the olives to a leased facility in Hollister, where they cold press the olives between traditional, 2-ton granite wheels. They press each varietal separately and pump the oil into individual drums, from which they can extract samples to create their olive oil blend.

When the blending is complete, the Menachos pump the oil into a stainless steel tank, top it off with nitrogen and let it rest for several weeks. This resting period allows the sediment to settle before bottling.

To describe their extra virgin olive oil, the Menachos rely on sensory details such as "full bodied and complex," "clean tasting," and "fruity with a hint of fresh-cut grass and a long, peppery finish."

These descriptors, which indicate fruity, bitter and pungent positive attributes, are exactly what the California Olive Oil Council looks for when it certifies extra virgin olive oils. Established in 1992, the council grants its seal of quality only to 100 percent extra virgin olive oil without defects.

"Certification was very important to us because the labeling laws in the U. S. only require that the olives are cold pressed to be labeled extra virgin," Marti said.

To become California Olive Oil Council certified, Olivas de Oro oil went through a chemical analysis by an independent lab and a sensory evaluation by an internationally recognized tasting panel.

The lab found the oil to contain only 0.15 percent free fatty acid, which is significantly lower than the requirement of 1 percent. And the UC Davis tasting panel noted the presence of all three positive attributes of olive oil -- fruity, bitter and pungent. Only one positive attribute is necessary for certification.

But words alone are no substitute for tasting the olive oil, so the Menachos always encourage consumers at farmers' markets to enjoy a sample. Often, customers will dip a piece of bread in the olive oil, start to chew and walk away 50 feet. "Then they return and ask, 'Whoa! What was that?' " Frank Menacho said.

The oil's long, peppery finish, which is attributed to early-harvested Manzanillo and Sevillano olives, is usually what surprises tasters.


Los Gatos couple won't leave home without their olive oil

Whenever they go out to eat, Frank and Marti Menacho take along a bottle of their own olive oil.

And it is, literally, their own olive oil. The Menachos are owners of Olivas de Oro olive company, and they prefer to use their organic, estate grown, extra virgin blend when they dine. Of course, before they crack open the bottle, they politely ask their server if it's OK.

Currently harvesting their third crop of olives, the Menachos fell into the olive oil business almost by accident. While looking to buy a vineyard, a friend showed the Los Gatos couple his olive orchard in the Sierra Nevada foothills.

Situated on 160 acres of rolling hills near Oroville, the 80-year-old orchard "looked like a picture of Tuscany," Marti said. Inspired by the orchard's sheer beauty, the Menachos determined the orchard had the potential to meet their business objectives even better than a vineyard.

With 11,000 olive trees, the orchard's size meant the Menachos could harvest, press and bottle a 100 percent estate-grown, extra virgin olive oil.

"We could be totally self-sufficient with our own olives and didn't anticipate having to supplement by buying someone else's olives. We wanted to do an estate blend," Marti said.

Being able to blend different olive varietals was also essential to their vision. Although the Menachos were new to orchard tending, Frank had been buying single varietal olive pressings for five years and blending his own olive oil for use in their home kitchen.

"I always blend for a more full-bodied, complex taste," Frank said.

A former wholesale fish broker, Frank learned the nuances of olive oil blending from the chefs to whom he made regular deliveries. As chance would have it, all five of the Spanish olive varietals he had been blending were planted on the orchard.

In their first year, the Menachos bottled 3,000 gallons of olive oil and took home a silver medal in the 2001 Oils of America competition. In 2002, they bottled 11,000 gallons, entered the Olive Oil of the World competition and took home three bronze medals, including a packaging award for their distinctive, 500 ml cobalt blue bottle.

In December, Frank Menacho gathered a small team of harvesters to help him hand-pick more than 100 tons of ripening Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo and Barouni olives. The Menachos harvest the olives early, "when they are at the height of their aroma and their lowest acidity," he said.

Within 24 hours of harvesting, the Menachos transport the olives to a leased facility in Hollister, where they cold press the olives between traditional, 2-ton granite wheels. They press each varietal separately and pump the oil into individual drums, from which they can extract samples to create their olive oil blend.

When the blending is complete, the Menachos pump the oil into a stainless steel tank, top it off with nitrogen and let it rest for several weeks. This resting period allows the sediment to settle before bottling.

To describe their extra virgin olive oil, the Menachos rely on sensory details such as "full bodied and complex," "clean tasting," and "fruity with a hint of fresh-cut grass and a long, peppery finish."

These descriptors, which indicate fruity, bitter and pungent positive attributes, are exactly what the California Olive Oil Council looks for when it certifies extra virgin olive oils. Established in 1992, the council grants its seal of quality only to 100 percent extra virgin olive oil without defects.

"Certification was very important to us because the labeling laws in the U. S. only require that the olives are cold pressed to be labeled extra virgin," Marti said.

To become California Olive Oil Council certified, Olivas de Oro oil went through a chemical analysis by an independent lab and a sensory evaluation by an internationally recognized tasting panel.

The lab found the oil to contain only 0.15 percent free fatty acid, which is significantly lower than the requirement of 1 percent. And the UC Davis tasting panel noted the presence of all three positive attributes of olive oil -- fruity, bitter and pungent. Only one positive attribute is necessary for certification.

But words alone are no substitute for tasting the olive oil, so the Menachos always encourage consumers at farmers' markets to enjoy a sample. Often, customers will dip a piece of bread in the olive oil, start to chew and walk away 50 feet. "Then they return and ask, 'Whoa! What was that?' " Frank Menacho said.

The oil's long, peppery finish, which is attributed to early-harvested Manzanillo and Sevillano olives, is usually what surprises tasters.


Los Gatos couple won't leave home without their olive oil

Whenever they go out to eat, Frank and Marti Menacho take along a bottle of their own olive oil.

And it is, literally, their own olive oil. The Menachos are owners of Olivas de Oro olive company, and they prefer to use their organic, estate grown, extra virgin blend when they dine. Of course, before they crack open the bottle, they politely ask their server if it's OK.

Currently harvesting their third crop of olives, the Menachos fell into the olive oil business almost by accident. While looking to buy a vineyard, a friend showed the Los Gatos couple his olive orchard in the Sierra Nevada foothills.

Situated on 160 acres of rolling hills near Oroville, the 80-year-old orchard "looked like a picture of Tuscany," Marti said. Inspired by the orchard's sheer beauty, the Menachos determined the orchard had the potential to meet their business objectives even better than a vineyard.

With 11,000 olive trees, the orchard's size meant the Menachos could harvest, press and bottle a 100 percent estate-grown, extra virgin olive oil.

"We could be totally self-sufficient with our own olives and didn't anticipate having to supplement by buying someone else's olives. We wanted to do an estate blend," Marti said.

Being able to blend different olive varietals was also essential to their vision. Although the Menachos were new to orchard tending, Frank had been buying single varietal olive pressings for five years and blending his own olive oil for use in their home kitchen.

"I always blend for a more full-bodied, complex taste," Frank said.

A former wholesale fish broker, Frank learned the nuances of olive oil blending from the chefs to whom he made regular deliveries. As chance would have it, all five of the Spanish olive varietals he had been blending were planted on the orchard.

In their first year, the Menachos bottled 3,000 gallons of olive oil and took home a silver medal in the 2001 Oils of America competition. In 2002, they bottled 11,000 gallons, entered the Olive Oil of the World competition and took home three bronze medals, including a packaging award for their distinctive, 500 ml cobalt blue bottle.

In December, Frank Menacho gathered a small team of harvesters to help him hand-pick more than 100 tons of ripening Ascolano, Sevillano, Mission, Manzanillo and Barouni olives. The Menachos harvest the olives early, "when they are at the height of their aroma and their lowest acidity," he said.

Within 24 hours of harvesting, the Menachos transport the olives to a leased facility in Hollister, where they cold press the olives between traditional, 2-ton granite wheels. They press each varietal separately and pump the oil into individual drums, from which they can extract samples to create their olive oil blend.

When the blending is complete, the Menachos pump the oil into a stainless steel tank, top it off with nitrogen and let it rest for several weeks. This resting period allows the sediment to settle before bottling.

To describe their extra virgin olive oil, the Menachos rely on sensory details such as "full bodied and complex," "clean tasting," and "fruity with a hint of fresh-cut grass and a long, peppery finish."

These descriptors, which indicate fruity, bitter and pungent positive attributes, are exactly what the California Olive Oil Council looks for when it certifies extra virgin olive oils. Established in 1992, the council grants its seal of quality only to 100 percent extra virgin olive oil without defects.

"Certification was very important to us because the labeling laws in the U. S. only require that the olives are cold pressed to be labeled extra virgin," Marti said.

To become California Olive Oil Council certified, Olivas de Oro oil went through a chemical analysis by an independent lab and a sensory evaluation by an internationally recognized tasting panel.

The lab found the oil to contain only 0.15 percent free fatty acid, which is significantly lower than the requirement of 1 percent. And the UC Davis tasting panel noted the presence of all three positive attributes of olive oil -- fruity, bitter and pungent. Only one positive attribute is necessary for certification.

But words alone are no substitute for tasting the olive oil, so the Menachos always encourage consumers at farmers' markets to enjoy a sample. Often, customers will dip a piece of bread in the olive oil, start to chew and walk away 50 feet. "Then they return and ask, 'Whoa! What was that?' " Frank Menacho said.

The oil's long, peppery finish, which is attributed to early-harvested Manzanillo and Sevillano olives, is usually what surprises tasters.


Schau das Video: Ako sa vyrába prírodný extra panenský olivový olej v bio kvalite od José Canet z Alcoy, Španielsko